Ёжик в тумане с приветом из Ингушетии

[Таня Ник]

67,75 на весах. Четыре дня активного горного трекинга и правильного питания (ооо, какую манную кашу нам давали на завтрак, я в восторге!)

[karla]

Красотка!

[Madina]

Молодец!!!

[Таня Ник]

Не подведи)

Ты не поверишь, но я все еще помню про Пятигорск

В рассказе своем могу повторяться, кто-то всё это уже читал, кто-то нет, комментируйте, вертите странички - фотографий очень много, слава форумам, не ставящим ограничение на 20 картинок в посте

Погнали!

Ингушетия, день нулевой, понедельник. Знакомство.

В три часа дня мы благополучно сели в аэропорту Магаса, встретились с гидом Батыром (я, естественно, умудрилась потеряться... карма у меня такая, видимо), пообедали в этническом кафе довольно странным набором национальных блюд (что-то среднее между макаронами и клецками, огромный кусок вареной говядины, все это надо было макать в густую похлебку, которую мы сперва приняли за суп... Потом еще были сырные лепешки, начиненные творогом - довольно вкусно, кстати, даром что я творог не ем...) Дальше загрузились в микроавтобус и поехали в Джайрахское ущелье, где расположен гостиничный комплекс Армхи.

В тот день над Кавказом лил дождь, и такую погоду обещали до четверга (забегая вперед, прогноз сбылся только частично, дождевик я так ни разу и не расчехлила). Меня погодные условия не напрягали совсем - я словно на Северный полюс собиралась, а не в горы, шмотья у меня было на все случаи жизни от "неожиданно наступило лето" до "внезапно выпал снег" (анализируя задним числом, кое-что можно было не брать, перестраховалась). Но атмосфера вокруг была такая... Мрачновато-таинственная. Очень низко висят облака, туман, сырость. Вообще, я Ингушетию себе такой и представляла - мрачновато-суровой, неприступной, как башни, одну из которых мы видели уже по дороге в отель.

Неизгладимое впечатление произвела Грузинская военная дорога, что идет вдоль реки Терек. Мы ехали по ней уже в сумерках, и всё вот это: туман, опускающаяся темнота, низкие облака и суровые молчаливые горы на той стороне реки - оно неизменно будоражило кровь таинственностью и величием. В голове роился десяток историй про мрачный неприступный край, где в ущельях перекатываются волнами быстрые ледяные реки, где стоит на утесе покосившаяся, но все еще крепкая хижина, и вечерами можно заметить дымок, вьющийся из ее трубы. Кто живет в этой хижине: пришедший познать себя в уединении монах, схоронившийся в горах беглый каторжник, а может быть, просто старый пастух, к которому каждое воскресенье приходят из соседней деревни с бидонами за молоком?..

К гостинице подъезжали уже в кромешной темноте, ничего не разглядеть. Дорога - очень крутой серпантин, сам гостиничный комплекс стоит в сосновом лесу на высоте 1250 м над уровнем моря. Там есть где погулять, но у нас был плотный график, а темнеет рано, в 19 уже не видно ни зги. Поэтому было принято стратегическое решение выпнуть себя на следующее утро осмотреться до завтрака (по факту получилось после, в запланированные 6 утра я так и не встала). Ожидался туман, сосны, горы, тишина и покой...

Группа у нас подобралась женская, я там была самая младшая среди всех. Многие, как и я, приехали по одному, у всех - какой-то безумный опыт горных трекингов (нормальные люди, видимо, на такие походы не подписываются ) В рамках знакомства все начали рассказывать, кто куда ходил, впечатлениями делиться, а я такая - "А я первый раз..." Как никогда чувствовала себя интровертом.

Гид - местный житель, ингуш Батыр, очень приятный дядька, историк по образованию, рассказывал много и интересно. В тот первый день он произвел впечатление типичного (в хорошем смысле слова) представителя малых наших народностей - в ряде вопросов показался довольно резок и категоричен. Чувствовалась разница в культуре и менталитете, и наблюдая за тем, как дамы из нашей группы хором и на полном серьезе начинают доказывать мужчине, которого видят сегодня первый раз, с которым ближайшую неделю придется делить хлеб и соль в непростых условиях, горцу-мусульманину, в конце концов! - начинают доказывать ему, что он неправ , я была шокирована, и данный эпизод напрочь отбил всякое желание заводить дружественные отношения с группой. К концу недели впечатление изменилось, мы все волей-неволей всё равно передружились и притерлись друг к другу, да и Батыр стал "своим в доску" (вообще, удивительный человек... ему бы учителем в школе работать - дети бы его обожали), но первое впечатление - такое первое впечатление...

Гостиничный комплекс Армхи строился в двадцатые годы прошлого века как санаторий для легочных больных, а сейчас - один из немногих в регионе, так что выбора, где поселиться, особо не было. Обслуживание сильно так себе, мне повезло, у меня хотя бы шторы на окнах были, но, например, палас оказался весь в пятнах, на шкаф страшно было даже дышать, а уборку в номере не производили вообще ни разу. С другой стороны, в проживание (5 тыс за ночь) включено питание (шведский стол, довольно вкусно, но надо успевать к открытию, пока туристы всё не сожрали) и банный комплекс, кровать адекватных размеров (после Кисловодска, где я реально стульями матрас подпирала, чтобы не упасть ночью, я теперь прям радуюсь нормальным условиям), два бассейна, открытый и закрытый, ресторан (ну такой... в один из дней я до него дошла, не впечатлилась), "Лестница здоровья" из 1700 деревянных ступеней (ох, расскажу я еще про эту лестницу... Безумству храбрых поем мы песню! ) и куча всяких процедур (даже остеопат у них есть). Кроме этого - в аренду можно брать велосипеды, луки с арбалетами, еще что-то, конные прогулки есть (лошадей, правда, пригоняют откуда-то, конюшни на территории я не нашла). В общем, место достойное, если закрыть глаза на менеджмент. Ну и делаем скидку на то, что находится это всё в откровенной жопе мира (ближайший город - Владикавказ, в часе езды), это не пятизвездочный отель и на Кавказе в принципе с сервисом не очень, у них менталитет под туризм не заточен почему-то (впрочем, Батыр как-то рассказал, что история про туризм в Ингушетии совсем молодая, еще 13 лет назад сюда надо было пропуск делать (из-за близкой границы с Грузией, Ингушетия граничит с ней южной стороной), причем половине туристов в последний момент отказывали без объяснения причин. Так что поживем - увидим, может усилиями активистов что и поменяется.

Картинок в первый день я не делала, поэтому мы с вами плавно переходим ко второй главе...

Ингушетия, день первый, вторник. Трекинг к водопаду, башням и знакомство с Мусой.

Утро началось с прогулки, как и было задумано, но вверх по "Лестнице здоровья", как планировалось изначально, я не полезла, побоялась, что не успею вернуться к отъезду. Так, побродила по окрестностям. Было довольно тепло, без дождя, и туманно.









Местный бандит. От горшка два вершка, а наглости - немеряно. Очень бойкий товарищ, прорваться в столовую считает делом жизни Вообще, котиков в Ингушетии много. Пока, по моей статистике путешествий, это самый "котиковый" край



Канатная дорога, ведущая наверх, к ресторану. Работает до 18:00 (а ресторан до 23-х), альтернатива наверх - 1700 ступеней, которые не освещаются (как потом сказал Батыр, "но есть же фонарик!" )









Нам выдали второго гида, с отличным чувством юмора дядька, зовут Муса. Я обрадовалась - положено же в походах, чтобы один впереди шел, второй - замыкающим? На Ляжгинский водопад, собственно, мы так и пошли, Муса ушел вперед с теми, кто пошустрее, а меня страховал Батыр, потому что после дождя было мокро, скользко, и тропа, идущая через лес, доверия не внушала вообще. Был там на пути ооочень неприятный кусок, который одна я ни за что не пошла бы, назад повернула. Ну, с Батыром прошли, чудом, не иначе. Водопад, в итоге, того стоил:





А обратно, переведя меня через трудный участок (шли той же тропой), Батыр решил, что дальше дорога более-менее нормальная (ну так... относительно), и ушел вперед, к группе, оставив меня шкандыбать по лесу в гордом одиночестве. Никаких "замыкающих" и "ориентируемся на самого слабого". Было неприятно. Я здорово отставала от всех, потому что скользко, у меня по жизни проблемы с координацией, и лучше я медленно приставным шагом пойду, зато с гарантией, что спущусь, чем вприпрыжку за всеми - до первой коряги.

Выбрались из леса, загрузились в автомобиль и поехали смотреть башенный комплекс Эрзи. До башен шли пешком вверх, и на подъеме ко мне стал присматриваться наш второй гид Муса - несколько раз подходил интересовался, все ли хорошо. У меня все было прекрасно, просто я не понимаю, зачем надо нестись вперед со скоростью ракеты "Земля-воздух". Ну хочется народу бежать - ну пусть бегут. Все равно все встретимся у башен.

Шла и фотографировала. Полгода мечтала эти башни увидеть. Увидела



























Обратный путь вниз, однако, заставил меня попсиховать, потому что пошли мы не той дорогой, какой поднимались, а в обход, и обход этот был серпантином по нехилому такому склону, сыпучий каменистый грунт, по которому мои супер-крутые ботинки скользили ровно так же, как декатлоновские кроссовки. И опять же - дорога преодолима, да, но какого лешего все по ней чуть не бегом сбежали, и гиды - в числе первых? Да даже ладно, что я там опять в гордом одиночестве топала - мне интересно, как у них у всех так лихо получается по этим тропам ходить? Ну реально же, ногу чуть не так поставил - и едешь...

Снова загрузились в машину и поехали куда-то совсем высоко в горы, в заповедник, где расположились башни Лялах. Если внизу погода более-менее разгулялась, нам даже солнце показали ненадолго, то выше висели плотные облака, было ощутимо холоднее и нифига не видно.

Все, что вы хотели спросить о видимости в тумане, но боялись спросить :mocking:



Я опять шла отстающей. Поначалу меня это напрягало, не хотела потерять группу, не видно ж ничего! Потом оказалось, что дорога там одна, дорога приятная (широкая и по большей части обычная земля), и я не потеряюсь. Я наконец расслабилась и стала получать удовольствие









На обед остановились в развалинах башенного комплекса Лялах. И было в этом обеде что-то такое... Мы словно шли весь день ради этого момента. Во-первых, к двум часам изрядно проголодались. А во-вторых, уж больно место гиды выбрали аутентичное. Никого на многие мили окрест, низко нависают над горной грядой облака, вокруг - средневековая крепость... Муса еще, пока мы ели, спустился к реке и совершил намаз, и наблюдать за ним с высоты склона, где мы сидели, было чем-то таким... таинственным и притягательным.

Перед обратной дорогой, которая предполагалась в большинстве своем все время вверх, я, уже зная и свои силы, и то, как ходит наша группа, просто и прямо сказала: "Дорога тут одна, я пойду в своем темпе, встретимся в машине". И вот тут уже Муса вызвался идти со мной (хотя блин, ну правда там тропа как шоссе, широкая, удобная, вот уж на ней со мной точно ничего не случилось бы), так что группа радостно усвистала бодрым рысом, а мы вдвоем медленно и печально потопали, останавливаясь то воды глотнуть, то видами полюбоваться... Офигенно пообщались, любопытно было узнать, например, что этого сурового с виду дядьку в возрасте под полтинник всерьез заботит, что постепенно исчезают традиции малых народов, что дети ингушей зачастую уже даже не знают национального языка... О мужской чести и поединках поговорили, колющее оружие, оказывается, у ингушей не в чести, они кинжалам специально наконечники тупят, в бою испокон веков использовали рубящее, чтобы противник видел, откуда прилетело. На мой взгляд, не гуманно, от рубящих сабельных ударов раны получаются страшнее, часто рваные, в условиях антисанитарии - почти стопроцентно смертельные. От колющей раны больше шансов выжить. Я Мусе свою точку зрения озвучила, но спорить не стали. У них - вот так. Жутко интересно, на самом деле. И про взаимоотношения с кровными врагами тоже любопытно - по чести если, нельзя, если вдруг твой враг пришел к тебе в дом, на своей территории его убивать. Его сначала выпроваживают, а потом, где-нибудь в кустах другом месте уже отношения выясняют. И гостя, например, никогда не посадят за общий стол спиной к двери - чтобы знал, что удара в спину не будет. Я, осмелев, поинтересовалась, как сам Муса относится, например, к помощи врагам, когда вроде враг-враг, а вот так случайно раненый заявился в дом к тебе (ну например ночью, в деревне, дом на окраине, первый у дороги, и не знает несчастный враг, к кому стучится...) - как, добивают ингуши такого, или сначала подлатают и на волю выпустят, а потом счеты сводят? Короче, реально роман писать можно, такая история наружу просится

Пока шли, Муса меня фотографировал. Делать это любит, умеет, редко мне такие товарищи в путешествиях попадаются.









А облака, тем временем, опустились совсем низко. Где-то в тумане мычали коровы - было жутковато и волшебно одновременно.







В тот день было довольно трудно физически, не очень приятно морально, но как-то мы с ребятами друг к другу присмотрелись, поняли, что от кого ждать, и дальше дело пошло веселее. Об этом - в следующих сериях.

[karla]

не поверишь, но я все еще помню про Пятигорск

Ты возвращаешь мне надежду)
Пошла дальше читать)

[karla]

Пл сыпучим склонам так и бегут. Едя на сыпухе...
Не в смысле я, я сцу) но прошаренный народ

[Таня Ник]

Пл сыпучим склонам так и бегут. Едя на сыпухе...

Да? Стрёмно же, это как на льду подскользнуться, только еще с горки.
То есть ботинки можно не ругать, оно у всех так?
Мне Батыр велел в таких местах боком приставным шагом идти, как на лыжах.

[karla]

Ага
Шаг метра по три по четыре.
Смотря, как они скользили.
Если ставишь ногу на камень и между ного и камнем скользко, то это странно. Если скользят сами камни под ногой, то как тут любой ботинок может сделать? Выпуливать из подошвы эпокситку и приклеивать камни к камням? )

[Sinica]

Красиво там.

[Таня Ник]

Ингушетия, день второй, среда. Путешествие в облаках

День мы начали с заезда в боевую башню, которая стоит прямо рядом с гостиницей. И если до этого мы видели башни "законсервированные", то в эту конкретную можно было войти внутрь и даже подняться на верхние этажи. Но с приставными лестницами у меня отношения сложные, поэтому я ограничилась первым этажом, который по факту второй - вход в боевые башни делался на высоте трех-четырех метров от земли, чтобы попасть внутрь без приставной лесенки было невозможно. Гиды уверяют, что башни эти были абсолютно неприступны, и каждый уважающий себя средневековый ингуш считал делом жизни построить такую для своей семьи. У наших гидов Мусы и Батыра тоже есть родовые боевые башни, Батыр обещал завтра свою показать





После башни по просьбе девчонок поехали к местному охотнику-собирателю за чаем. Визит абсолютно не запланированный, Батыр сперва вообще велел нам ждать в машине, пока он пойдет с охотником пообщается... Но в итоге нас приняли и даже в дом пригласили, так что удалось мельком посмотреть, как живут ингуши-обыватели. Во дворе у хозяина в вольере сидит совершенно обалденный огромных размеров кавказский овчар, нам рассказали несколько баек о встрече с волками в местных лесах, выдали в дорогу прямо тут сорванных медовых яблок из сада... Впечатление от этой встречи осталось самое светлое. Долгих лет этим людям и мир их дому!

Дальше наш путь лежал к Менделеевскому водопаду. Водопад не впечатлил, но находится он в живописнейшем месте - ореховая роща и каменистое русло пересохшей сейчас реки. Интересно, что есть фотография, где Менделеев со своей командой сидят прямо на этих склонах возле водопада - приезжали сюда по поручению Академии наук исследовать состав горных пород.

Долина реки Терек - тормознули по дороге полюбоваться видами:



Лес грецких орехов. Батыр нам нарвал немного и разбил, так что удалось попробовать. Они еще не зрелые, но есть уже, в принципе, можно.



Фуртоугский, он же Менделеевский водопад



От водопада поднялись по дороге выше в собственно село Фуртоуг, где жил известный в Ингушетии революционер Г. Ахриев и где сохранился его дом, ныне музей. Батыр провел нам там интересную экскурсию, а хранитель музея попросил нас написать пару отзывов в Журнале. Я написала

Традиционный ингушский стол-тренога. Вокруг такого семья садилась и обедала.



Печей в нашем русском понимании у ингушей не было, зато был вот такой интересный очаг



Вышли из музея - забрали вещи из машины, водитель погнал ее в объезд, чтобы встретить нас с другой стороны горы, а мы двинули пешком по серпантину вверх, к башенному комплексу Бейни. Дорога по большей части была легкой, я в кои-то веки шла вместе с группой, но были и довольно крутые подъемы, где приходилось отставать. Погода радовала отсутствием дождя, но не радовала низкими облаками, и чем выше мы поднимались, тем неприятнее становилось - почти стопроцентная влажность и холодно. Плюс в беспробудном тумане не понятно было толком, куда мы идем, и это давило психологически. Потому что ну вроде ж уже высоко забрались, один замковый комплекс прошли, второй - а серпантин все вверх и вверх бежит, и мы все идем и идем, и конца этой дороге нет... В какой-то момент я снова осталась одна - Батыр с группой ушел вперед, Муса шел где-то сзади и нагнал меня только у развилки, где я специально остановилась его подождать, чтобы спросить, куда дальше. Подумала, что уйди они вперед все, хрен бы я сообразила, куда идти. Впрочем, там уже откровенная грязь начиналась, пошла бы следы смотреть. Так и живем

По дороге много останавливалась и фотографировала.































Любопытно, что я думала, выйдем мы на плато на вершине горы, будет на этом плато стоять башенный комплекс, и там мы и пообедаем, как вчера. А вышли мы... в поселок. С асфальтовой дорогой, переходами и мечетью. Поселок абсолютно безлюдный, мы за все время нашего там пребывания встретили только одного горца верхом, и то он транзитом ехал, не из этого села. Место обалденное - еще и туман колорита добавил. Подумалось даже, что сюда бы сестру мою - ей бы тут понравилось!









Но долго ли, коротко ли, а асфальтовая дорога вскоре снова стала каменистой и пошла вверх, и вот выплыла перед нами беседка, где заботливый водитель, пока мы медленно и печально брели по серпантину, организовал нам обед.



Муса-гид, Муса-водитель и Батыр заваривают чай из тех запасов, что девушки купили у охотника с утра. Чай, к слову, оказался отменным - не чай даже, а сбор местных трав.





"А где, собственно, башенный комплекс-то?" - спросил кто-то у гидов. Мир настолько плотно заволокло туманом, что видно было только чуть-чуть вокруг беседки.

Оказалось, разрушенный башенный комплекс Бейни стоит прямо тут, в пятидесяти метрах от нас. Реально - делаешь всего десяток шагов по дороге, и древние развалины наваливаются на тебя из тумана.















В обратный путь мужчины нас отправили пешком, сами всё убрали и догнали нас на машине. У меня была мысль остаться и помочь, но все наши дамы дружно усвистали вперед, я поглядела, как гиды в чисто мужском коллективе сворачивают лагерь и решила, что буду в их компании лишней. Пошла фотографировать поселок. Вид у него все-таки мрачный. Но что интересно, во дворах овцы и коровы пасутся и автомобили стоят, то есть тут еще и живут...











Уже у самого выхода из поселка нас догнал наш синий фургончик, и мы двинулись домой. День получился интересный, впечатлений осталось море. А в следующей серии вы узнаете про загадочный «транзитинг» и домашние котлеты Вертите страницу!

[karla]

Вертим!)

[OlgaN]

Интересно, а как они без печей зимой? В принципе, русская печь - этакий старинный аналог современного центрального отопления. Грела всю избу и служила теплой лежанкой. А при таком очаге фиг что согреешь. Или по принципу "холод, голод и движение"?

[Sinica]

Мне интересно, зачем этот страшный забор у водопада. Или там обрыв и кто-то периодически падает?

[karla]

Интересно, а как они без печей зимой? В принципе, русская печь - этакий старинный аналог современного центрального отопления. Грела всю избу и служила теплой лежанкой. А при таком очаге фиг что согреешь. Или по принципу "холод, голод и движение"?

Так как то так. Нет у них печей в нашем понимании. Очаги, тандыры.. А печей нет

[tekinka007]

А чем вас там на обеде угощали?
Вижу овощи разные, вроде мясо, пирог с сыром?

[karla]

И вообще интересно про питание. Завтрак, обед, ужин. Что какая раскладка

[Таня Ник]

Интересно, а как они без печей зимой?

Хороший вопрос, я даже пожалела, что Батыру его не задала. Зимы там, конечно, мягкие, морозов, как у нас, не бывает (на высоте до 2-х тысяч метров), но все равно ведь холодно, сыро... Видимо, такими вот очагами дом прогревали, насколько возможно. Вот поеду в следующий раз, спрошу, если не забуду.

Мне интересно, зачем этот страшный забор у водопада.

Водопад находится в роще, где выпасают скот. Вода в нем чистая и вниз по течению забрана в трубу как питьевая, ведет в поселок (обычное дело тут, у нас в гостинице в туалетных комнатах прям объявление официальное висело, что воду из-под крана пить можно). Чтобы коровы не загрязняли ее, поставили забор. Вид он, конечно, здорово портит...

А чем вас там на обеде угощали?

И вообще интересно про питание. Завтрак, обед, ужин.

Завтраки и обеды были включены в стоимость тура, ужины - самостоятельно. Завтрак в гостинице - шведский стол, еда незамысловатая, но вкусная - несколько видов молочных каш (я тут уже восхищалась манкой... давно такой вкусной манной каши не ела), запеканка (такое ощущение, что с добавлением сгущенки, очень сладкая), омлет (мне не понравился, попробовала в первый день и больше не брала). Много фруктов - апельсины, киви, яблоки, бананы, виноград двух видов. Были хлопья и шарики Несквик, один раз давали арбуз, но не сладкий. Несколько видов сыров, колбаса, белый хлеб, масло. Чай в пакетиках, кофе, компот.
Обеды у нас были на маршрутах - в программе числился сух.паёк, но как вы видите по фото, это вот сух.пайком назвать язык не повернется В первый день нам действительно выдали в коробочках "набор туриста": четыре бутерброда с маслом и курицей, два яйца, огурец, помидор, половинку болгарского перца, несколько кусочков сыра и печеньки. А во второй день уже был полноценный пикник - вареная говядина, бульон от нее наливали отдельно, пироги с сыром, пресные лепешки (они называются ольг), огурцы, помидоры, чеснок, хлеб по нашей просьбе Батыр с белого заменил на черный, еще был мешок яблок (гиды со своих садов набрали) и чай, который утром у охотника купили.
В обед мы наедались так, что ужинать уже не хотелось. С ужинами там было два варианта: либо в столовой гостиницы за 500 р взять ужин по тому же принципу шведского стола, либо поесть в местном ресторане. В ресторан я один раз сходила, взяла там салат из курицы с ананасами и шашлык из баранины - мне не понравилось.

[karla]

А страницу вроде перевернули?

[Таня Ник]

Неть

[karla]

Ну надо поднажать#

[karla]

Или не ждать когда она перевернеться...

[Sinica]

Да и бог с ней... Со страницей

[karla]

Кому интересно собственно , траница не страница...

[karla]

Больше красоты на одну страницу...

[Sinica]

Так она ж перевернулась. Чего мы пыдимся?