Ёжик в тумане. Физкультурное

[karla]

Вот сейчас перевернулась )

[Таня Ник]

Так она ж перевернулась. Чего мы пыдимся?

Вот сейчас перевернулась )

Хорошие вы мои

Ингушетия, день третий, четверг. Транзитинг

Как было заявлено в программе тура, в этот день нам предстоял джиппинг по самому сердцу Ингушетии - заповеднику Эрзи и Таргимской котловине, где когда-то осели пришедшие сюда предки современных ингушей. По факту же, ехали мы туда по прекрасной дороге (вообще, с дорогами в Ингушетии все отлично, там даже грунтовки вполне себе проходимы) на нашей старой доброй газельке. Джиппинг был тут же переименован в "Транзитинг", трекинговые палки и рюкзаки Батыр сказал не брать, Муса с нами не поехал, но главное - в тот день нам дали солнце!



В первый день нашего путешествия мы уже были в начальной точке маршрута, но тогда был туман и Батыр принял стратегическое решение выше нас не везти, так как особого смысла в том не было. Сейчас же горы открылись нам во всей красоте, мы поднялись туда, куда планировали, и увидели и дорогу, по которой шли во вторник, и скалы Цей-Лоам, и все величие Кавказского хребта.

Очень сложно было выбрать из вороха фотографий, сделанных в этом месте, несколько. Там такие виды, такой свет... Батыр нас оттуда чуть не силой увозил, обещая, что дальше тоже красиво будет





















Чуть выше по дороге обнаружился родник с серебряной водой. Вода действительно с ионами серебра, по вкусу чувствуется. Вылили из бутылок ту, что взяли из отеля, наполнили этой. Еще немножко погуляли.













Следующая наша остановка была на краю Таргимской котловины возле башенного комплекса Кели. Дорога там делает крутую петлю, все бросились на ней фоткаться, тем более оттуда отличный вид на Цей-Лоам открывается. Ну, а я... "Все побежали - и я побежал"









И вот наконец мы приехали к невероятному месту - древнему городу Эгикал. Когда-то это была столица ингушей, центр торговли всех кавказских народов, здесь были улицы, лавки ремесленников, кипела жизнь. Батыр говорит, до 1944 года здесь все еще жили люди. Дальше случилась депортация с массовыми расстрелами (больная для ингушей тема, сама я не знаю, как к этому относиться и где правда, потому что моя подруга-калмычка тоже о тех временах с ненавистью к властям говорит всегда, а от менее "заинтересованных" историков я слышу совершенно другую позицию, мол, если Сталин так решил, значит, так было надо), и после амнистии на эту землю ингушам вернуться не разрешили. Часть башен стоит разрушенная, часть - реставрируется потомками тех родов, кто эти башни строил. Реставрация идет с разрешения правительства, но за счет энтузиастов, государству на сохранение культуры горцев нет дела. Я поинтересовалась, входят ли эти памятники древней архитектуры во всемирное наследие ЮНЕСКО - нет, не входят. У меня нет слов.



Встретили стадо и колоритного пастуха:





Батыр разрешил нам разбрестись по городу, погулять, кто где хочет, группа благодарно рванула исследовать территорию, а я и еще одна женщина ходили вслед за Батыром, расспрашивая про то, как этот город строили, как здесь жили, и еще много чего. Получили в итоге шикарную экскурсию - по-моему, Батыру было даже приятно, что нам интересно

В таких мини-башенках ингуши делали склепы:



Просто город...











Петроглифы на камнях. Батыр сказал, что скорее всего, их не ингуши выбивали, а просто когда камень добывали - нашли с рисунком, с рисунком и положили, не заморачиваясь.

Вот этот знак, правда, вставлен в башню не случайно. Символ бесконечности - понятно ведь, почему?



Еще рисунки:





Долго мы там гуляли, час точно. Но путь наш лежал дальше, и место, куда мы поехали, стало переворотом... ну для меня точно. Просто когда ты видишь, с каким огнем в глазах рассказывает о чем-то почти личном человек, который и без того тебе симпатичен... С этого момента день стал особенным и с Батыром нас сблизил.

...Чуть дальше в заповедник, через шлагбаум, по грунтовой дороге по полю (вот бы пройтись пешком по ней!) выезжаем к селу Таргим. Внизу, в окружении леса, бежит главная река Ингушетии Асса, на одном ее берегу - руины древнего христианского храма, а на другом - селение, в котором жили когда-то предки рода Малсага, к которому принадлежит и наш гид Батыр. Крайняя левая башня здесь - это его родовая башня, и вот знаете, я наверно не смогу описать то чувство, когда вживую видишь мостик, идущий из глубины веков в современность. Когда не "это строили абстрактные ингуши", а "Эту конкретную башню строил мой пра-пра-прадед". Тем более что для ингушей эти башни значат так много. Семья Батыра несет за нее ответственность, следит за сохранностью, и вот сам потомок древнего рода показывает свои владения гостям...





На самом деле, трудно сейчас представить, что когда-то в этих местах гулял не только резвый степной ветер (ветрина там правда был ой-ой, и Батыр говорит, в этом месте всегда так). Собирались по определенным дням торговые караваны, раскидывались в поле шатры, торговали скотом, оружием, тканями... Бегали вокруг лавок дети, лаяли собаки, сбивали цену покупатели, расхваливали свой товар купцы... Кто они были, все эти люди? Сколько жизней и судеб видели здесь стоящие с сотворения мира горы? Как, в конце концов, уживались в одном селении язычники, христиане и мусульмане (Батыр рассказал, что во времена, когда христианский храм был еще храмом, здесь было безумное смешение религий - отец мог быть язычником, сын христианином, а внук - уже мусульманином, и все это в рамках одного человеческого века. Что интересно - происходило это в обществе, где свято чтут традиции и выполняют заветы предков)? Удивительный, непостижимый народ...





Дальше мы мимо военной заставы поехали в место, которое называется Вовнушки, одно из "Семи чудес России". Там, прямо на скалах, по обеим сторонам дороги стоят две каменные крепости. Глядя на них, мне почему-то думалось о "Ласточкином гнезде" в Ялте (хотя я там никогда не была), но "Ласточкино гнездо" строили специально как ресторан, чтобы поразить туристов, а Вовнушки - это шестнадцатый век, строились они как реально используемые для каких-то военных и житейских целей укрепления (форпосты на пути в горы?), технологиями, далекими от современных. Что должно было происходить в жизнях тех людей, чтобы вынудило построить их такое?









Батыр на пару с нашим водителем отправили нас гулять, а сами остались в беседке готовить обед. Мы разбрелись кто куда - места там красивые, не передать!















Во время обеда оказалось вдруг, что котлеты в сух.пайке - это сегодня с утра готовила супруга Батыра (обалденные котлеты, очень похожи на те, которые у меня бабушка жарила и я, соответственно, так же делаю), яблоки - это из сада Батыра, он сам собирал. Причем девчонки эту информацию выпытывали чуть не с боем - Батыр всё отшучивался, какая, в сущности, разница, откуда это... И эти мелочи, они продолжили с щелчками ставить на свои места элементы паззла, дополняя образ человека, который показывал нам все эти дни свою страну. Мы все приехали сюда от тур.операторов, причем от разных. Никогда раньше я не задумывалась, как в принципе в таких поездках происходят элементарные вещи вроде организации транспорта и питания (про транспорт - тоже отдельный штрих к портрету Батыра, но об этом - в следующей серии). Мне довелось совсем недолго поработать в одной московской тур.компании, и я видела, что есть типа "куратор поездки", который закупает все необходимое, обо всем договаривается и все прочее. И это не гид, задача гида на маршруте - провести людей из точки А в точку Б, рассказать про объекты и, собственно, всё. Обезличенно, конвеером, по-заводскому, что ли... А тут прям так и видишь, как огромная семья за ужином обсуждает, что вот, девчонки из группы просили вместо белого хлеба класть в сух.паек черный, что "А давай я вам всем котлет нажарю" - и вот раннее утро, часов так шесть, все еще спят, а по дому разносится умопомрачительный запах готовящейся еды... Что человеку просто пришла в голову мысль нарвать яблок со своего дерева и угостить ими тех, с кем проводит в пути не один час. И всё вот это - оно создает ощущение, что ты не с туром по путевке приехал, а просто в гости, разве что живешь в гостинице. Я достаточно много путешествую, и нигде еще такого не встречала. Человек не просто работу свою выполняет, он нам всем как отец был в эти дни. Обалденное чувство.

Раньше после обеда мы отправлялись домой. Думали, и в этот раз будет так же - а нет, Батыр припас для нас еще пару мест, которые хотел показать. Первое - единственный в Ингушетии (да и во всей России, как я поняла) сохранившийся христианский храм 6-го века. Поразили в нем две вещи: он больше похож на античное святилище (против крестово-купольных византийских в той же Абхазии примерно тех же лет) и место буквально пропитано древней силой, несмотря на то, что использовать храм по назначению перестали очень давно. Я не могу объяснить, как так выходит, но за свою жизнь доводилось мне бывать в таких местах, где чувствуешь, что о мире не знаешь ничего, что легенды о Боге, кем бы он ни был, сложены не на пустом месте, и что древние люди совсем не случайно построили храм именно здесь. Мне нереально понравилось там, и если доведется еще побывать в этих краях, к храму я вернусь. Стоять, прикоснувшись к его древней каменной ограде, моля Вселенную о том, что вслух не скажешь, и чувствовать, как что-то отзывается глубоко в камнях и одновременно в тебе - ради таких моментов мы и живем.

Честно, я засыпала Батыра вопросами об этом храме: почему не крестово-купольный, был ли расписан, сохранена ли традиционная христианская ориентация алтарем на восток, где, если есть храм, христианское кладбище... В какой-то момент поймала себя на том, что вопросы эти вместе с ответами - это просто беседа добрых знакомых об интересном обоим месте. Опять же, потому что иногда я спрашиваю разное у экскурсоводов, и ответы получаю такие, что думается: лучше бы не спрашивала... А тут - просто приятно поговорили на тему древнего христианского зодчества (в мусульманской, на секундочку, стране).



Ну и на закуску нам остались два башенных комплекса еще выше в горах, селения Пялинг и Ний. Уже садилось солнце. Опускались на горы облака. Поэтому - просто смотрите картинки. Вместо тысячи слов.

[Лазурный]

Совсем другой Кавказ. Такой же, да не такой, какой я знаю. Красиво, но сурово.
Вот где я, а где пеший тур по Ингушетии? Но тут прям смотришь, читаешь и думаешь: мне тоже надо.)

[Таня Ник]

Красиво, но сурово.

Да, тоже такое ощущение сложилось. Самый яркий контраст, наверное, с Абхазией, хотя и там и там - горы-горы. Совершенно другой народ, совершенно другая энергетика. Но из всего Кавказа, который я видела, Ингушетия понравилась мне больше других. Я еще сейчас стала в сторону Дагестана думать и может быть Чечни, но это пока так, пунктиром по песку. Больше всего, конечно, хочется в Ингушетию вернуться. И вот тренер у меня сегодня пошутила, что мол давай, езжай в октябре (у меня через две недели новый отпуск, так получилось) - а я блин реально прикидываю, а не рвануть ли? Мозоли на пятках как раз заживут, а в горах уже осень будет, разноцветье листвы, красиво! Дождей только опасаюсь, да глаза Мусы представляю: "Опять она!"

На работе, тем временем, грянули перемены - у нас уволилась начальница, а новой нет. Премиальную часть по итогам работы поставили считать девочку-супервизора из колцентра, но по факту мы теперь сами себе предоставлены, и не очень понятно, как всё это в таком виде функционировать будет. Только вроде выдохнули и расслабились...

[tekinka007]

Очень красиво.
Возможно с развитием туризма подадут заявку на включение комплекса в на телик ЮНЕСКО. Мне кажется, в этом должны быть заинтересованы не только власти, но и сами жители.

[OlgaN]

Эээээ, Ласточкино гнездо как ресторан? Ну... ок.

[tekinka007]

Замок Ласточкино гнездо был жилой, построен ещё до революции, если я правильно помню.

[Таня Ник]

Замок Ласточкино гнездо был жилой, построен ещё до революции, если я правильно помню.

Ого, не знала. Я где-то читала, что чисто для туристов строили.

[karla]

Ялте (хотя я там никогда не была), но "Ласточкино гнездо" строили специально как ресторан, чтобы поразить туристов,

Нет)

[karla]

недели новый отпуск, так получилось) - а я блин реально прикидываю, а не рвануть ли?

Почему нет?)

[karla]

Замок Ласточкино гнездо был жилой, построен ещё до революции, если я правильно помню.

Ого, не знала. Я где-то читала, что чисто для туристов строили.

Нет. Это была дача, имение этих как их там. До 12 гола там стоял дом, называли Ласточкино гнездо, в 12 году построили стилизованный замок, название сохранилось.
Под ресторан использовали в СССР.
Локация шикарная же

[Лазурный]

Ну, вот у меня в этом сезоне несколько знакомых съездили в Дагестан.
Очень красивая природа, по остальному - есть нюансы. Одной точно ездить туда не надо.

[karla]

Дочь ездила. Но она по работе. Ей понра.

[Таня Ник]

Почему нет?)

Вот если сейчас удастся даты согласовать (у меня отпуск с датами тура не совпадает), поеду не глядя. Слишком назойлива эта идея, не отпускает.

Одной точно ездить туда не надо.

Ну, одной по Кавказу путешествовать вообще безумие, на мой взгляд, я если соберусь - то вот так же, с группой.

[Таня Ник]

Ингушетия, день четвертый, пятница. Восхождение

Все дни нашего пребывания в Армхи гранитную стену Столовой горы было видно из окна столовой. Первые пару дней она была скрыта облаками, и мы не знали, что она - это она Потом Батыр как-то мимоходом обронил, мол, смотрите, вот он, Мят-Лоам... и с тех пор группа потеряла покой и сон, разговоров было только о горе, о предстоящем восхождении. В день, когда мы пешком ходили к башенному комплексу Бени, гиды показали тропу, с которой начнется в пятницу наше путешествие вверх, а дальше я урывками слышала: "Мы прочитали отзыв...", "Идти туда 6 часов...", "Трудный подъем..." Вот честное слово, меньше знаешь - крепче спишь, я себя этой горой к пятнице извела изрядно, в конце концов, за завтраком того дня сама полезла читать отзывы - но Батыр отвлек, сказал, что 6 часов туда только улитки забираются, у нас быстрее получится. Насчет "быстрее" я сильно сомневалась, но оказавшись в машине, подумала, "будь что будет, я просто сделаю это", и в селе Бени выползла с мрачной решимостью до вершины 3006 метров добраться, чего бы это ни стоило.

Гора, на самом деле, красивая, вот ее плато из окон гостиницы:



Путь у нас предполагался следующий. До поселка Бени (ок 1500 м) нас довезли на машине. Дальше хорошая проселочная дорога уходила по склону вверх широкими петлями - это первый этап подъема, обозначенный во всех отзывах как "легкий прогулочный маршрут". На высоте 2500 он заканчивался и начиналась каменистая тропка, очень крутым серпантином уходящая вверх на плато. Вот это был самый сложный участок, который предстояло преодолеть.

Машины в тот день поехало две: наша газелька с группой и рюкзаками, и Батыр пригнал свою Ниву, хотя на первых этапах мы еще не понимали, зачем. Выгрузившись возле Бени, Батыр отобрал у нас рюкзаки, выдал яблоки и воду (хвала конной жилетке с ее глубокими карманами, всё очень удобно удалось распихать) и сказал, что нам - вот по этой дороге пешком, а он, до куда сможет, довезет наше снаряжение. Ну и обмолвился, что в качестве моральной поддержки далеко от нас уезжать не будет, будет притормаживать по пути, контролировать, все ли в порядке. Пешком с нами сопровождающим отправился Муса.

Светило солнце, было даже жарковато, Столовая гора нависала над нами своим неприступным склоном...

Готовимся выходить. Пытаюсь выглядеть оптимистом:









Итак, Батыр уехал вверх, девчонки убежали вперед, а я медленно пошла по дороге, которая типа "легкий участок пути". Под палящим солнцем, бесконечный подъем... Было тяжело. Радовалась, что иду без рюкзака. Останавливалась, много пила. О том, что дальше легче не будет, старалась не думать. Из-за гор белой шапкой насмешливо подмигивал красавец-Казбек.













В какой-то момент дорога выровнялась, подъем стал более пологим, и идти стало даже приятно. Группа давно уже убежала вперед, и вот за очередным поворотом я увидела машину Батыра и собственно его самого.

"Силы потребуются выше, садись, поехали", - сказал он мне, и я не стала возражать. По пути мы подобрали еще одну даму, предлагали и другим нашим девчонкам не напрягаться и доехать с нами, но согласился на это только Муса Так наша первая часть трекинга завершилась легко и приятно благодаря Батыру и его вездеходной машинке.

Выгрузили нас в очень живописном месте с видом на Кавказский хребет и Казбек. Еще там стояла беседка, а в беседке сидела группа туристов, очень разношерстная компания - христианский священник в полном облачении, пара альпинистов и женщины-мусульманки. Мы с ними пообщались - ребята приехали с Алтая разведать маршрут. Необычно.

В ожидании, пока соберется вся группа, фотографировали окрестности, ели яблоки и поглядывали вверх, на вьющийся по склону серпантин...









Левая часть склона - если присмотреться, виден серпантин. Но пока не понятно было, насколько он крутой, а я в нашей дружной компании как-то уже подуспокоилась, красота вокруг, опять же, мысли в голове надолго не задерживались



Подтянулись девчонки, ушла вверх группа с Алтая... Мы стали просить у Батыра наши рюкзаки, а он сказал, что кто хочет, может идти пешком, а так он вполне может забросить нас на машине вооон до того камня. "Там дальше вверх метров триста останется по вертикали", - радостно сообщил гид, потом, правда, добавил, что серпантином тропы это километра полтора будет, но туда уже действительно только своими ногами, там даже для Нивы проезда нет.

Кто захотел, пошел пешком. Я не захотела Так что почти до вершины меня с комфортом довезли на машинке

Опять же, небольшое размышление на тему организации и вовлеченности в нее людей. На туристических маршрутах транспорт всегда арендуемый, у тур.оператора заключен контракт с перевозчиками, даже если это вездеходные джипы. Про синюю нашу "Газель" не знаю, так-то я днем позже видела полноценные экскурсионные автобусы, так что, видимо, и этот транспорт нам достался через частные руки водителя, который вдобавок еще и поваром у нас работал. А вот "Нива" - это личная машина Батыра, и то, что он пригнал ее и использовал в работе - его добрая воля, в путевке восхождение значилось пешим от начала и до конца.

Собственно, доехали до конечной точки дороги, до начальной - для старта вверх. Выгрузились, готовимся отправляться.



Каменистый, местами очень крутой и узкий, в один след, серпантин дался мне не легко. Без трекинговых палок там делать нечего, я еще очень боялась оступиться, потому что с координацией движений не дружу с детства, высоты побаиваюсь, а тропа местами шла не в глубине склона, а прям по краю, чем изрядно меня нервировала. Было два момента, когда я чуть не повернула назад. Были места, где мысль, как я буду здесь спускаться, доводила буквально до отчаяния. "Вызовите мне вертолет", "Можно, я поищу тропу с другой стороны горы?", "Почему нельзя просто наискосок по склону?"... "Вот здесь я и умру, сорвавшись вниз". "Куда я вообще полезла?" Мыслей было много, некоторые отдавали откровенным безумием. Это были не призывы к действию, но мозг пытался изобрести какие-то невероятные варианты, как сделать так, чтобы не идти вверх и, хуже того, не спускаться вниз. Закончилось тем, что я просто запретила себе думать дальше, чем на пару шагов вперед. "Вон тот куст видишь? Дойди до него, остановись, попей. Вон там тропа поворачивает - шагов десять всего, дойдешь, постоишь, отдышишься. Вниз? Какое вниз, ты сначала до вершины дойди! Шаг, еще два, давай, вон тебе сверху Муса машет, немного осталось". Короче, мозг штука интересная, иногда - слегка пугающая.

Но до плато я долезла

Наверху никого не оказалось. Далеко слева, почти на горизонте, виднелся языческий храм, Батыр еще внизу сказал, что как заберемся, надо туда идти, там встречаемся. Расстояние навскидку - около километра, дорога уже просто прямая, с редкими небольшими спусками-подъемами. Правда, по-прежнему в основном по краю (чего вот людям не ходилось где-нибудь в глубине плато?) и узкая, но я уже смирилась со своей участью и к происходящему отнеслась философски.















Два любопытных наблюдения за собственной психикой. Во-первых, оказавшись наверху, я мгновенно забыла о трудностях подъема и о мыслях про предстоящий спуск. А во-вторых, к великому своему огорчению, никакого восторга от того, что оказалась наверху, я не испытала. Не, там очень красиво, интересно, супер, что я смогла себя перебороть и до верха дойти, но... "Ну вершина и вершина, подумаешь..." Как-то немного не такого я от себя ожидала. А как же "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем"? Списываю всё на стресс и новую задачу "дойти до своих". И всё же... А вдруг на Эльбрусе так же будет? Нафига тогда туда лезть вообще?

"Дойти до своих" тоже получилось непросто. Несколько раз я теряла тропу. По-прежнему боялась свалиться вниз. Дезориентированная по времени (нам точных временных интервалов не называли, но по субъективным ощущениям, шла я очень долго, группа давно уже сидела возле храма, и значит, я всех своим опозданием задерживала), я малодушно надеялась, что меня не дождутся, повернут назад и мне таки не придется идти до конца Мозг коварно продолжал искать легкие пути отступления.

Но никто назад не повернул, народ разбрелся по скалам вокруг древнего языческого святилища, а потом и вовсе оказалось, что я пришла не последняя, за мной подтянулись Батыр и еще пара девчонок. Они, чуть отстав, шли параллельной тропой глубже по плато (блин, это я как идиотка перлась там по самому краю, шеей своей рискуя... ) Короче, все благополучно встретились, восхождение свершилось.

Заснеженный Казбек и другие красивые виды









Посидели, отжали у Батыра шоколадку и у Мусы - хлебные лепешки (ибо нефиг в час дня голодным туристам еду показывать ), сделали групповое фото (вообще одно из моих любимых), да и пошли назад.











На спуске меня ждало приключение, каких, с одной стороны, хотелось бы поменьше в жизни, а с другой - это получился чуть ли не самый яркий момент всего путешествия. Поначалу все шло обычно - меня дружно обогнала вся группа, Батыр велел спускаться по сыпучему склону боком, получалось это очень медленно, но худо-бедно получалось. В одном месте, правда, я все-таки подскользнулась, но не смертельно, падением это можно не считать. И на беду мою (на счастье? ), это увидел как раз подходящий сзади Муса. Слушайте, когда я говорила про "меня понесут на ручках", я, блин, шу-ти-ла! Ааааааа! Нет, конечно, на руках меня не несли, но весь оставшийся путь до нормальной дороги Муса шел впереди меня спиной вперед, держал за руку и отвлекал разговорами. Я поначалу сопротивлялась - блин, не хватало еще вдвоем загреметь, мне нафиг не надо, чтобы из-за меня еще и человек покалечился. Дошла бы сама - ну да, к ночи, с напрочь забитыми мышцами (очень большая нагрузка на ноги была), деморализованная, почти наверняка решившая бы, что "Больше - никогда", но из-за меня бы никто не пострадал. Гнать, конечно, из себя надо это вот, помощь я принимать не люблю и не умею. Но Муса был настойчив, отговорок не принимал, все время шутил, а с его помощью спуск реально пошел быстрее, так что я в итоге сдалась в его надежные руки. И не зря.

Потому что спуск спуском, я бы правда медленно, но спустилась. А вот стадо овец, которое трое кавказских овчарок гнали вверх по склону наперерез тропе, в план безопасного спуска не входило никак. И окажись я там одна, я бы перетрусила капитально. А так - мы перетрусили вместе Но если серьезно, мужество Мусы тронуло до глубины души. Я уже рассказывала: меня просто задвинули за спину, показали огромный охотничий нож на поясе, заверили, что пустят его в ход (и говорил это всё Муса таким тоном, что сомнений не возникло ни на мгновение - пустит, если придется), и дальше мы шли, и Муса молился - то ли по-арабски, то ли по-ингушски, я не стала спрашивать. Такой вот человек. Отец четверых детей.



Мы благополучно спустились. Оказалось, сильно правее того места, где нас в машине дожидался Батыр Вызвонили его, в два голоса рассказали о наших приключениях, загрузились в Ниву и поехали вниз, на обед. Там нас уже поджидала вся группа

Прощальное застолье получилось веселым и грустным одновременно. Очень не хотелось прощаться, много приятного друг другу наговорили, Батыр нам всем небольшие сувениры раздал на память... Я тогда пообещала, что вернусь, не пройдет и полгода. И да, я - вернусь.







Вот разные бывают путешествия. Бывают ровные, даже скучноватые, о таких на следующий день забываешь. Бывают захватывающие, интересные, с приключениями - но общим фоном, и в итоге как с вершиной Столовой горы: "Ну да, красиво. И что?" А бывают такие, как это. Когда всего четыре дня (не считая приезда-отъезда), а по ощущениям - прожита целая жизнь. Когда узнаёшь о себе такое, чего никогда не вылазило в городе и привычной среде. Когда едешь вроде от тур.оператора, а попадаешь в гости к очень добрым, светлым, отзывчивым людям, для которых работа - уже давно не работа, а часть бытия. Очень искренняя получилась поездка, "живая" и настоящая. Чем-то я её от Мироздания заслужила...

Конец.

[karla]

Очень красиво!
А чувство радости от вершины пришло или нет?

[Таня Ник]

А чувство радости от вершины пришло или нет?

Радости - нет. Когда до святилища дошла, почувствовала удовлетворение. Но это не то ((

[karla]

Может быть превышенные ожидания, рождённые романтическими стихами)
Высоцкий сам то в горы не ходил.

[Таня Ник]

Ребят, зажмите кулачки. Кажись, всё складывается, отпуск в нужные даты мне подтвердили, сижу жду отмашки от тур.оператора. И снова еду в Магас.

[karla]

Давай!

[Таня Ник]

Кто самый счастливый человек на свете, тот я
Как дожить до 18 октября?

[karla]

Кто самый счастливый человек на свете, тот я
Как дожить до 18 октября?

Возвращаешься?)

[Таня Ник]

Возвращаюсь.

[i_melissa]

Возвращаюсь.

А там еще другие маршруты и экскурсии есть?

[Таня Ник]

А там еще другие маршруты и экскурсии есть?

Вообще есть, Батыр индивидуальные туры под запрос проводит, там любой маршрут подобрать можно. Я думаю себе на ДР такой подарок сделать.
А сейчас я еду по тому же самому маршруту и экскурсиям. Другая будет только группа и погода (но это не точно )